מדידה במצב ידני

סיכום

במאמר זה אדון בחשיבות מצבי מדידה במצב ידני בעת צילום תמונות עם מצלמה. אבחן כיצד מצבי מדידה יכולים להשפיע על התוצאה הסופית של תמונה ולספק תשובות לשאלות נפוצות בנושא זה.

1. מהם מצבי מדידה?

מצבי מדידה מתייחסים לדרכים השונות בהן מצלמה מודדת את האור בסצנה כדי לקבוע את הגדרות החשיפה הנכונות. כמה מצבי מדידה נפוצים כוללים מטריצה, ספוט ומשקל מרכז.

2. האם מצב המדידה משנה במצב ידני?

לא, למצב המדידה אין השפעה ישירה על תוצאת התמונה הסופית בעת הצילום במצב ידני. במצב ידני, הצלם אחראי על קביעת פרמטרי החשיפה, כמו מהירות תריס, צמצם ו- ISO.

3. האם שינוי מצב המדידה יכול להשפיע על התמונה?

שינוי מצב המדידה אינו משפיע על התמונה אם הגדרות החשיפה נשארות זהות. עם זאת, מצבי מדידה שונים עשויים לספק המלצות חשיפה שונות, שיכולות להועיל כמדריך אך בסופו של דבר, לצלם יש שליטה מלאה על ההגדרות.

4. מה קורה במצב ידני?

במצב ידני, המצלמה עדיין מונה את הסצינה, אך הקריאות אינן משפיעות ישירות על הגדרות החשיפה. הצלם יכול לבחור לבסס את ההגדרות שלהם על קריאות המונה או להתעלם מהן לחלוטין.

5. כיצד פועלים מצבי מדידה במצב ידני?

במצב ידני, מצב המדידה של המצלמה מסייע בקביעת הגדרות החשיפה המומלצות על סמך קריאות המונה. עם זאת, לצלם יש את החופש להתאים ידנית את ההגדרות כרצונך.

6. מה תפקיד המדידה במצב ידני מלא?

במצב ידני מלא, המדידה ממלאת תפקיד הדרכה על ידי הצעת הגדרות חשיפה על בסיס קריאות המונה. עם זאת, ההחלטה הסופית על ההגדרות נשענת עם הצלם.

7. מדד מושבת במצב ידני?

לא, מדידה אינה מושבתת במצב ידני. המצלמה עדיין מונה את הסצינה, אך לצלם יש שליטה על הגדרות החשיפה ויכולה לבחור לעקוב או להתעלם מקריאות המונה.

8. האם מצבי מדידה שונים יכולים להשפיע על הגדרות החשיפה?

כן, מצבי מדידה שונים יכולים לספק המלצות חשיפה שונות על סמך האופן בו הם מודדים את האור בסצנה. עם זאת, במצב ידני, ההמלצות הללו יכולות להתבגר על ידי ההתאמות הידניות של הצלם.

9. מצבי מדידה יכולים לעזור במצבי תאורה מאתגרים?

כן, מצבי מדידה יכולים להועיל במצבי תאורה מאתגרים על ידי מתן הנחיות חשיפה. לדוגמה, מדידת ספוט יכולה לעזור בחשיפה נכונה של נושא ספציפי בסצנה בעלת ניגודיות גבוהה.

10. איך צלם יכול להפיק את המרב ממצבי המדידה במצב ידני?

צלמים יכולים ליהנות משימוש במצבי מדידה שונים במצב ידני על ידי הבנת האופן בו כל מצב מודד אור ומתנסים במצבים שונים בתרחישי תאורה שונים. ידע זה יעזור להם לקבל החלטות חשיפה מושכלות.

בסך הכל, בעוד שמצבי מדידה יכולים לספק המלצות חשיפה מועילות במצב ידני, בסופו של דבר, השליטה של ​​הצלם על ההגדרות קובעת את תוצאת התמונה הסופית.

מדידה במצב ידני

pmgnut כתב: היי, אני מנסה לעטוף את הראש סביב מצבי המדידה ב- D750 שלי. אני תמיד יורה במצב ידני. עם זאת, האם סוג המדידה המצלמה מוגדרת להשפיע על תוצאת תמונת הסוף??

האם מצב מדידה משנה במדריך

Reddit ושותפיה משתמשים בעוגיות וטכנולוגיות דומות כדי לספק לך חוויה טובה יותר.

על ידי קבלת כל העוגיות, אתה מסכים לשימוש שלנו בעוגיות כדי לספק ולתחזק את השירותים והאתר שלנו, לשפר את איכות Reddit, להתאים אישית את התוכן Reddit ופרסום, ומדוד את יעילות הפרסום.

על ידי דחיית עוגיות לא חיוניות, Reddit עשוי עדיין להשתמש בעוגיות מסוימות כדי להבטיח את הפונקציונליות המתאימה של הפלטפורמה שלנו.

למידע נוסף, אנא עיין בהודעת העוגיות שלנו ומדיניות הפרטיות שלנו .

מדידה במצב ידני

היי, אני מנסה לעטוף את הראש סביב מצבי המדידה ב- D750 שלי. אני תמיד יורה במצב ידני. עם זאת, האם סוג המדידה המצלמה מוגדרת להשפיע על תוצאת תמונת הסוף?? דוגמה: אם בכל מצב ידני המצלמה מוגדרת למדידת מטריקס. אני מצלם צילום ב 1/125 שניות ב- F8. ואז אני משתנה כדי למדד את המדידה. אני יורה שוב ב 1/125 שניות ב F8. האם התמונות יהיו שונות או שהדידה מושבתת בעצם בכל מצב הידני?

רשימת הציוד של PMGNUT: רשימת ההילוכים של PMGNUT

Nikon D750 Nikon AF-S Nikkor 70-300 מ”מ f/4.5-5.6G VR Nikon AF-S Micro-Nikkor 105mm F2.8 גרם if-ed vr nikon af-s nikkor 50mm f1.8G Nikon AF-S Nikkor 20 מ”מ f/1.8G Ed

אם אתה מאמין שיש תגיות שגויות, אנא שלח לנו את הפוסט הזה באמצעות טופס המשוב שלנו.

PhotonBeam • חבר תורם • פוסטים: 547

Re: מדידה במצב ידני

בתשובה ל- pmgnut • 5 באפריל 2021

כל עוד אתה במצב ידני ו- ISO שלך קבוע (ה.ז., אינך משתמש ב- ISO אוטומטי), התמונות צריכות להיות זהות ללא קשר למצב מדידה משמש. במצב ידני מלא, המדידה צריכה לספק רק “הדרכה” כיצד להגדיר חשיפה. הנחיות זו עשויה להיות שונה במטריקס לעומת מצבי מדידת ספוט (במיוחד אם המקום מוגדר למטר חלק קל או אפל של הסצינה). עם זאת, על הצלם לחייג את ההגדרות הרצויות.

— הסתר חתימה —

רשימת ההילוכים של Photonbeam: רשימת ההילוכים של Photonbeam

אולימפוס E-M5 II

דאג האג • חבר בכיר • פוסטים: 2,881

Re: מדידה במצב ידני

בתשובה ל- pmgnut • 5 באפריל 2021

pmgnut כתב: היי, אני מנסה לעטוף את הראש סביב מצבי המדידה ב- D750 שלי. אני תמיד יורה במצב ידני. עם זאת, האם סוג המדידה המצלמה מוגדרת להשפיע על תוצאת תמונת הסוף?? דוגמה: אם בכל מצב ידני המצלמה מוגדרת למדידת מטריקס. אני מצלם צילום ב 1/125 שניות ב- F8. ואז אני משתנה כדי למדד את המדידה. אני יורה שוב ב 1/125 שניות ב F8. האם התמונות יהיו שונות או שהדידה מושבתת בעצם בכל מצב הידני?

בהנחה שאתה לא ממש במצב אוטומטי למחצה על ידי הפעלת אוטומטית של ISO, אני די בטוח שמצב המדידה לא ישפיע על התוצאה בנסיבות שאתה מתווה. במצבי המדידה השונים, סולם המדידה עם אפס באמצע עשוי לרמז על הגדרות חשיפה שונות. (לדוגמה, במצב ספוט זה יהיה שונה אם ה”נקודה “מכוונת למשהו בהיר או כהה יותר מהאפור האמצעי שהמצבים האחרים ניסו למדוד ביחס ליותר מהסצנה.) אבל אתה מתעלם ממה שהמטר אומר ושומר על הגדרות חשיפה ללא שינוי (f/8 ב 125 בדוגמה שלך), אני לא מאמין ששינויים במצב המדידה ישפיעו על התמונה שהתקבלה. אתה שואל אם “מדידה מושבתת בעצם במצב ידני”. זו לא דרך טובה לבטא את זה. במצב ידני, מדידה עדיין מתרחשת (היא לא מושבתת). מה שקורה הוא שבמצב ידני, המדידה אינה משפיעה ישירות (אני.ה. שנה) אחת מהגדרות החשיפה, רק אתה שולט בהגדרות אלה על ידי התאמתן ידנית. אתה יכול לבסס את ההגדרות שתבחר על הקריאה מהמד לא -מושבת או שתוכל להתעלם מקריאת המונה.

Quarkcharmed • חבר בכיר • פוסטים: 2,769

Re: מדידה במצב ידני

בתשובה ל- pmgnut • 5 באפריל 2021

pmgnut כתב: היי, אני מנסה לעטוף את הראש סביב מצבי המדידה ב- D750 שלי. אני תמיד יורה במצב ידני. עם זאת, האם סוג המדידה המצלמה מוגדרת להשפיע על תוצאת תמונת הסוף?? דוגמה: אם בכל מצב ידני המצלמה מוגדרת למדידת מטריקס. אני מצלם צילום ב 1/125 שניות ב- F8. ואז אני משתנה כדי למדד את המדידה. אני יורה שוב ב 1/125 שניות ב F8. האם התמונות יהיו שונות או שהדידה מושבתת בעצם בכל מצב הידני?

יש הבדל בין מושגים של ‘מצב חשיפה’ לבין ‘מצב מדידה’. המדידה לעולם אינה מושבתת, אפילו במדריך מלא אתה יכול לראות את המונה (“מחט”) בעינית וב- LiveView. עם זאת במדריך מלא, המדידה אינה שולטת במהירות התריס, בצמצם או ב- ISO, היא ‘מנותקת’. מצבי חשיפה כמו Auto ו- AV משתמשים במדידה כדי להגדיר את החשיפה. לכן, כל מצב מדידה שתגדיר במדריך מלא, הוא לא ישנה שום הבדל כל עוד אתה משתמש באותה מהירות תריס, צמצם ו- ISO.

— הסתר חתימה —

רשימת הציוד של Quarkcharmed: רשימת ההילוכים של Quarkcharmed

Canon EOS R5 Canon EF 70-200 מ”מ F2.8L IS II USM CANON EF 24-70 מ”מ F2.8L II USM CANON EF 16-35 מ”מ F4L הוא USM CANON EF 50 מ”מ F1.8 STM

גרי ווינטרבורן • פורום מקצוען • פוסטים: 19,063

Re: מדידה במצב ידני

בתשובה ל- pmgnut • 5 באפריל 2021

pmgnut כתב: היי, אני מנסה לעטוף את הראש סביב מצבי המדידה ב- D750 שלי. אני תמיד יורה במצב ידני. עם זאת, האם סוג המדידה המצלמה מוגדרת להשפיע על תוצאת תמונת הסוף?? דוגמה: אם בכל מצב ידני המצלמה מוגדרת למדידת מטריקס. אני מצלם צילום ב 1/125 שניות ב- F8. ואז אני משתנה כדי למדד את המדידה. אני יורה שוב ב 1/125 שניות ב F8. האם התמונות יהיו שונות או שהדידה מושבתת בעצם בכל מצב הידני?

אתה מבלבל שני דברים שונים. המונה מודד את בהירות האור על שטח. גודל האזור תלוי באופן בו אתה מגדיר אותו: מדידת מטריקס משתמשת בכל המסגרת; מדידת ספוט רק מסתכלת על חלק זעיר ממנו. אתה רוצה שהתצלום שלך יהיה טונליות מתאימה – הטווח וההפצה של גוונים כהים, אמצעיים וקלים – על פני התמונה הסופית. אם מה שאתה רוצה להיראות ככה הוא כל התמונה שאתה משתמש במדידת מטריקס; אבל אם יש אזור קטן | (בהיר או כהה) שאתה מעוניין במיוחד לקבל את המטר שלך. החשיפה שהציעה המונה לא תהיה זהה בשני המצבים הללו: אם אזור העניין שלך בהיר אז מדידת נקודה תציע חשיפה נמוכה יותר מאשר מטריצה; אם חשוך ההצעה תהיה חשיפה רבה יותר. שים לב שהמד יכול רק להציע חשיפה – עליך להשתמש בחוויה שלך כדי להחליט אם לסמוך עליו או להתאים אותו. אבל ברגע שהגדרת את החשיפה שלך המצלמה נותנת את מה שהיא נותנת – זה לא משנה איך הגעת להגדרות. הבעיה בשאלתך היא שהסיכוי למונה לתת 1/125 ב- f/8 בשני המצבים הוא קטן מיקרוסקופית.

— הסתר חתימה —

ג’רי
________________________________________________________________________________
אני שמח שמישהו יערוך אחת מהתמונות שלי ולהציג את התוצאות
_____________________________________________________________________________
המצלמה הראשונה 1953, First Pentax 1985, DSLR הראשון 2006
http: // www.PBase.com/gerrywinterbourne
ג’רי[email protected]

ג’ון שי • פורום מקצוען • פוסטים: 26,768

Re: מדידה במצב ידני

בתשובה ל- pmgnut • 5 באפריל 2021

pmgnut כתב: היי, אני מנסה לעטוף את הראש סביב מצבי המדידה ב- D750 שלי. אני תמיד יורה במצב ידני. עם זאת, האם סוג המדידה המצלמה מוגדרת להשפיע על תוצאת תמונת הסוף??

כן, אם אתה עובר על המדידה כדי להחליט כמה לפצות אם בכלל. אותה סצנה יכולה לתת קיזוזים שונים מ -0 עם שקלול של מטר שונה. עם DSLR, במצב OVF, אינך יכול לראות חזותית במה חשיפתך גורמת, אך בתצוגה חיה עם “סימולציה של חשיפה”, אתה רואה מה תקבל, ובאותה דבר עם מצלמות נטולות מראה ב- EVF עם “סימולציה חשיפה”, וכשאתה עובר על ידי מה שאתה רואה, אז שקלול המדידה אינו רוכש.

דוגמה: אם בכל מצב ידני המצלמה מוגדרת למדידת מטריקס. אני מצלם צילום ב 1/125 שניות ב- F8. ואז אני משתנה כדי למדד את המדידה. אני יורה שוב ב 1/125 שניות ב F8. האם התמונות יהיו שונות או שהדידה מושבתת בעצם בכל מצב הידני?

לא, הם לא יהיו שונים בכלל, עם פעולות מצלמה טיפוסיות, אם כי יתכן שיצרן יכול לשנות את הבהירות באופן שונה ב- JPEGs עבור מצבי מדידה שונים אם היו מחליטים לעשות זאת, אך לכידת הגלם הבסיסית זהה לאותם ערכי AV וטלוויזיה, אותה הגדרת ISO, ואותה תאורת סצנה.

— הסתר חתימה —

OP PMGNUT • חבר תורם • פוסטים: 967

Re: מדידה במצב ידני

בתשובה לדאג האג • 5 באפריל 2021

תקן אותי אם אני טועה- כך שאם אני מתחבר ואנסה כל אחד מ -3 מצבי המדידה בכל מצב הידני, הדבר היחיד שישתנה הוא מה שמד החשיפה יגיד לי?

רשימת הציוד של PMGNUT: רשימת ההילוכים של PMGNUT

Nikon D750 Nikon AF-S Nikkor 70-300 מ”מ f/4.5-5.6G VR Nikon AF-S Micro-Nikkor 105mm F2.8 גרם if-ed vr nikon af-s nikkor 50mm f1.8G Nikon AF-S Nikkor 20 מ”מ f/1.8G Ed

ג’ון שי • פורום מקצוען • פוסטים: 26,768

Re: מדידה במצב ידני

בתשובה ל- pmgnut • 5 באפריל 2021

PMGNUT כתב: תקן אותי אם אני טועה- אז אם אני מתחבר ואנסה כל אחד משלושת מצבי המדידה בכל מצב הידני, הדבר היחיד שישתנה הוא מה שמד החשיפה יגיד לי?

כן, אם האור מופץ בצורה לא אחידה בסצנה, המדידה הפסיבית של המדריך המלא עשויה להשתנות עם מצבי המדידה. אם יעד הבדיקה שלך הוא קיר בצבע אחיד עם תאורה אחידה, אז שקלול ההבדלים בין מצבי מדידה אמור לעשות מעט או לא, למעט אולי מכיוון שחשיפה עשויה להתגלגל מעט לעבר פינות המסגרת עם כמה מצלמות.

— הסתר חתימה —

דאג האג • חבר בכיר • פוסטים: 2,881

Re: מדידה במצב ידני

בתשובה ל- pmgnut • 5 באפריל 2021

PMGNUT כתב: תקן אותי אם אני טועה- אז אם אני מתחבר ואנסה כל אחד משלושת מצבי המדידה בכל מצב הידני, הדבר היחיד שישתנה הוא מה שמד החשיפה יגיד לי?

כן. המונה עשוי (ככל הנראה) ייתן קריאות שונות במצבי המדידה השונים (מטריצה, נקודה, משוקלל במרכז). אבל כל עוד תתעלם ממה שהמטר אומר, ומתמונה לתמונה, אל תתאים ידנית את הגדרות החשיפה (צמצם, מהירות התריס ו- ISO – שהיא טכנית “בהירות” ולא הגדרת חשיפה), התמונה שהתקבלה לא תושפע. זה אחד היתרונות של צילום במצב ידני. אם אתה נמצא בסביבה עם תאורה ובהירות מתמדת (נניח, מגרש כדורסל או סטודיו לדיוקן), ישנה תפאורה המתאימה ביותר לתאורה ההיא. עם זאת, אם המצלמה ממלאת את המסגרת עם נגן במדים לבנים המונה יקרא משהו שונה מאשר אם המסגרת מלאה בשחקן במדים שחורים. באחד המצבים האוטומטיים למחצה (עדיפות תריס או צמצם), המצלמה תנסה להתאים את הגדרות החשיפה כאשר, למעשה, התאורה המתמדת של הסצינה תציע חשיפה נאותה יחידה.

OP PMGNUT • חבר תורם • פוסטים: 967

Re: מדידה במצב ידני

בתשובה לדאג האג • 5 באפריל 2021

בסדר אני חושב שאני מבין את זה עכשיו. הוא מדידת המטריצה ​​בדרך כלל ההגדרה המשומשת ביותר עבור כל הזריקות?

רשימת הציוד של PMGNUT: רשימת ההילוכים של PMGNUT

Nikon D750 Nikon AF-S Nikkor 70-300 מ”מ f/4.5-5.6G VR Nikon AF-S Micro-Nikkor 105mm F2.8 גרם if-ed vr nikon af-s nikkor 50mm f1.8G Nikon AF-S Nikkor 20 מ”מ f/1.8G Ed

ג’ון שי • פורום מקצוען • פוסטים: 26,768

Re: מדידה במצב ידני

בתשובה ל- pmgnut • 5 באפריל 2021

pmgnut כתב: אוקי אני חושב שאני מבין את זה עכשיו. הוא מדידת המטריצה ​​בדרך כלל ההגדרה המשומשת ביותר עבור כל הזריקות?

אני חושב שאנשים נוטים להישאר עם כל מה שהם התרגלו, וללמוד לפצות, במידת הצורך, לאותו מצב מדידה שנבחר.

— הסתר חתימה —

דאג האג • חבר בכיר • פוסטים: 2,881

Re: מדידה במצב ידני

בתשובה ל- pmgnut • 5 באפריל 2021

pmgnut כתב: אוקי אני חושב שאני מבין את זה עכשיו. הוא מדידת המטריצה ​​בדרך כלל ההגדרה המשומשת ביותר עבור כל הזריקות?

בהנחה שאתה מבין שמצב מדידה משפיע ישירות רק ישירות על הגדרות המצלמה באחד המצבים האוטומטיים למחצה ושום דבר לא משתנה במצב ידני אלא אם כן אתה, עצמך, עשה מאמץ מרוכז לשנות את ההגדרות, אתה נמצא כעת בתחום אחר של תשאול. אני חושד שמדידת המטריצה ​​הכוללת היא המשמשת ביותר, אבל זה לא ההגדרה שאני משתמשת בו בעיקר, העדפה האישית שלי משוקללת במרכז. ובמצלמה שלי, אני יכול להתאים כמה שטח המרכזי הגדול שניתן למשקל יותר מהקצוות. אבל לא הייתי כל כך נועז להציע שזה מתאים לכל אחד אחר. ישנם סרטוני יוטיוב שלמים המתארים את היתרונות והחסרונות של חלופות המדידה. אבל הייתי מציע שאם אתה באמת מבין מה המונה מודד, אני בהחלט לא הייתי ממליץ על מדידת ספוט, הנה סרטון על זה. וההפגנה שמתחילה בנקודה של 3 דקות 10 שנייה היא ממש מאלפת. https: // www.YouTube.com/watch?v = qnbljnfqg9a

ביל פריס • חבר ותיק • פוסטים: 9,416

Re: מדידה במצב ידני

בתשובה ל- pmgnut • 5 באפריל 2021

pmgnut כתב: היי, אני מנסה לעטוף את הראש סביב מצבי המדידה ב- D750 שלי. אני תמיד יורה במצב ידני. עם זאת, האם סוג המדידה המצלמה מוגדרת להשפיע על תוצאת תמונת הסוף??

כפי שאמרו כמה אחרים במדויק, למצב המדידה אין השפעה ישירה על המראה של התמונה שהתקבלה.

דוגמה: אם בכל מצב ידני המצלמה מוגדרת למדידת מטריקס. אני מצלם צילום ב 1/125 שניות ב- F8. ואז אני משתנה כדי למדד את המדידה. אני יורה שוב ב 1/125 שניות ב F8. האם התמונות יהיו שונות או שהדידה מושבתת בעצם בכל מצב הידני?

המונה במצלמה מופעלת תמיד. זה לוקח בחשבון F-stop, מהירות תריס ו- ISO בחיזוי הקלילות הטונאלית של JPEG מעובד. הוא משתמש באפור אמצעי כהפניה טונאלית. אם ה- JPEG יתאים לקלילות הטונאלית של אפור אמצעי, הקריאה תהיה 0 או “במטר.”אם ה- JPEG יהיה קל יותר בטון מאשר אפור אמצעי, הקריאה תהיה חיובית. הקריאה תהיה שלילית אם ה- JPEG ייראה כהה יותר בטון מאשר אפור אמצעי. אחרים הקפידו להעפיל את הערותיהם על סמך ההנחה שאתה לא במדריך פלוס ISO אוטומטי . במצב זה, המצלמה תשנה את הגדרת ISO כדי לספק JPEG מעובד התואם אפור אמצעי בקלילות טונאלית. המונה במצלמה יקרא, 0. עם זאת, מעבר למצב מדידה שונה משנה את האופן בו המצלמה מעריכה את הסצנה. כתוצאה מכך, המצלמה עשויה להתאים את ISO לשמירה על קריאה על מטר של 0.

— הסתר חתימה —

צילום ביל פריס
פלאגסטאף, אריזונה
http: // www.בילפריס.פוטושלטר.com

רשימת הציוד של ביל פריס: רשימת הציוד של ביל פריס

Nikon D610 Nikon D500 Fujifilm X-T20 Nikon AF-S Nikkor 16-35 מ”מ f4g ed vr nikon af-s nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G VR +4 עוד

(חבר לא ידוע) • פורום Pro • פוסטים: 11,837

Re: מדידה במצב ידני

בתשובה ל- pmgnut • 5 באפריל 2021

pmgnut כתב: אוקי אני חושב שאני מבין את זה עכשיו. הוא מדידת המטריצה ​​בדרך כלל ההגדרה המשומשת ביותר עבור כל הזריקות?

היי ראיתי את ההודעה שלך אלי. אני לא יכול לראש הממשלה כרגע בגלל בעיות ב- DPR. כן, צילמתי את התמונות שראית של פט מתני ברוונה בחזרה הותירו הודעה בבלוג שלי.

— הסתר חתימה —

Autonerd • חבר בכיר • פוסטים: 3,349

Re: מדידה במצב ידני

בתשובה ל- pmgnut • 6 באפריל 2021

PMGNUT כתב: תקן אותי אם אני טועה- אז אם אני מתחבר ואנסה כל אחד משלושת מצבי המדידה בכל מצב הידני, הדבר היחיד שישתנה הוא מה שמד החשיפה יגיד לי?

כן. אולי. כנראה. בעיקר. אם היית מכוון את המצלמה על קיר שחור-שחור, המונה היה נותן לך קריאה שגויה בכל שלושת המצבים. זה ינסה להפוך את הקיר השחור הזה לאפור של 18%, והיה מציע תפאורה שתחשוף יתר על המידה (או אולי לדיגיטל אני צריך לומר להבהיר יתר על המידה) את הקיר הזה. איזו היסטוריה פדנטית ואולי שגויה: עוד בימים הרעים, נשאת מטר כף יד כדי להגדיר חשיפה (ISO שנקבע על ידי הסרט שלך) (או שרק ניחשת באמצעות הכלל השמש 16). המצלמה הראשונה שהציעה מדידה דרך המצלמה דרך העדשות הייתה Spotmatic Asahi (לימים פנטקס), שכפי שהשם מרמז, עמד להשתמש במדידת ספוט, אך בהמשך הם השתנו למשקל המרכז המרכזי. מטרים מטריסטים כתמים המבוססים על קטע קטן מאוד של מה שיש בעינית (כך שתגדיר חשיפה על ידי ריכוז אלמנט המפתח ואז מסגר מחדש את התמונה שלך). משוקלל מרכז שוקל את כל הסצינה, אך נותן משקל רב יותר (השפעה) לקטע מרכזי רחב, בהנחה שכאן הנושא שלך יהיה במסגרת. מערכות משקל מרכזיות מסוימות נותנות פחות משקל לחלק העליון של המסגרת מכיוון שבדרך כלל זה המקום בו השמיים יהיו. חסרון אחד על מדידת ספוט היה שניתן לזרוק CW ברקע בהיר כמו חול או שלג-ומכאן פיצוי חשיפה (או כפתורי “תאורה אחורית” על מצלמות נקודה וצילום ישנות). צלמי הקולנוע המתקדמים ביותר הצליחו לדעת אילו סצינות יזרקו את המונה והיו להם טריקים לבדיקה כפולה (כמו מדידת דשא ירוק, שמשווה יפה כרטיס אפור של 18%). בעידן המיקוד האוטומטי, היצרנים פיתחו מדידת מטריקס, ששברה את העינית לבלוקים (בדרך כלל בתבנית חלת דבש) שניתן היה למנוע בנפרד. המצלמה יכולה לתת משקל רב יותר לחלקים שונים של המטריצה ​​- לדוגמה, היא עשויה להניח שנקודת המיקוד היא גם הנושא, ולתת את הבולטות יותר בחישוב החשיפה המומלצת. חלקם יכולים להשוות לספריית סצינות מאוחסנות כדי לכוונן את החישובים. מטרים מטריצה ​​קשה יותר להטעות מאשר מטרים משוקללים במרכז ולא קשה לשימוש כמו מדידת ספוט. כפי שנלמד לי, המטר בעצם מחשב ערך חשיפה לסצינה, ואז ממליץ על הגדרות חשיפה (אם לקחת בחשבון את ה- ISO הנבחר שלך) שיביא את מה שהוא תויג כאפור אמצעי. אם אתה נמצא במצב תוכנית, הוא ימצא ערכי תריס/צמצם המתפשרים בין טשטוש ל- DOF. מצבי תמונה עשויים להדגיש אחד על השני – מהירות תריס מהירה יותר במצב פעולה, צמצם גדול יותר במצב דיוקן. אם אתה נמצא ב- AV או TV, זה יחשב את מהירות התריס (או הצמצם) המתאימה למה שבחרת. במדריך זה יגיד לך אם החשיפה שנבחרת שלך גבוהה מדי או נמוכה. מדידה רפלקטיבית (מדידה מה המצלמה יכולה לראות) היא תמיד קצת מסובכת. מוני אור כף יד שעושים מדידת שכיחות-התבוננות באור שנופל על הנושא ולא מה שמשתקף ממנו-מדויקים יותר, אך הגברת היד מאטה אותך למטה. שאר אנשי הצוות יכולים עכשיו להגיד לך איפה טעיתי. אהרון

— הסתר חתימה —

עמוד הפליקר שלי: https: // www.פליקר.com/תמונות/aarongold/

Autonerd • חבר בכיר • פוסטים: 3,349

Re: מדידה במצב ידני

בתשובה ל- pmgnut • 6 באפריל 2021

pmgnut כתב: אוקי אני חושב שאני מבין את זה עכשיו. הוא מדידת המטריצה ​​בדרך כלל ההגדרה המשומשת ביותר עבור כל הזריקות?

כנראה מכיוון שזה ברירת המחדל. אני מצלם הרבה מצלמות קולנוע שמשתמשות במדידת CW, אבל לאלה שיש להם מדידת מטריקס, זה מה שאני משתמש. המונה ב- Sony A6000 שלי די קשה להטעות. ניקון N8008 שלי אני צריך לצפות קצת יותר בזהירות. לרוב צילומי הסרטים שלי, CW נותן לי חשיפה מדויקת. יש לי מצלמות שתומכות במדידת נקודה אבל מעולם לא השתמשתי בה הרבה. אם אני בספק, אני אתקרב (או אעבור) לנושא ולמטר מזה, וזה הופך להיות מד הספוט שלי. אהרון

— הסתר חתימה —

עמוד הפליקר שלי: https: // www.פליקר.com/תמונות/aarongold/

Alcelc • פורום Pro • פוסטים: 19,167

Re: מדידה במצב ידני

בתשובה ל- pmgnut • 6 באפריל 2021

כפוטונבון, אותו דבר. מצב המדידה, התלוי באזור המדידה שונה, היה נותן קריאת מטר שונה. זה ישפיע על תוצאת מד החשיפה. אומר שאותם הגדרת פרמטרים תחת מדידת מטריקס עשויה להחזיר את מדידת 0EV, אך +/- EV קריאה באמצעות מצב מדידה אחר. אם תגדיר את הפרמטרים בהתאם למד החשיפה, זה ייתן תוצאה שונה.

— הסתר חתימה —

אלברט
** אנא סלח לשגיאת הקלדה שלי.
** אנא אל תהסס להוריד את התמונה המקורית שפרסמתי כאן ולערוך אותה כרצונך **

רשימת ההילוכים של Alcelc: רשימת ההילוכים של Alcelc

Panasonic Lumix DMC-GF3 Panasonic Lumix DMC-GX1 Panasonic Lumix DMC-GX7 Panasonic Lumix DMC-GX85 Panasonic G85 +11 נוסף

היסודות: מדידה וחשיפה במצב ידני

אם אתה באמת רוצה לשלוט בצילום, אתה צריך לדעת להשתמש במצלמה שלך. הגדרת המצלמה שלך ל- Auto ולחיצת כפתור התריס רק תביא אותך עד כה. המצלמה שלך היא בעצם כלי, ולהשתמש בה במלואו, אתה צריך להיות הבוס ולומר לו מה אתה רוצה. מה אתה באמת, באמת רוצה. 🙂

בפוסט זה אני הולך לשתף את היסודות של מדידה וחשיפה באמצעות מצלמה דיגיטלית. אני תמיד ממליץ לשים את המצלמה במצב ידני (M) כך שתוכל לקבל שליטה מלאה על ההגדרות שלך. כשאתה יכול לעשות את זה ולקבל את סוג התמונה שאתה רוצה להיחשף כראוי ישר מהמצלמה, אתה יודע ששלטת על הכלי שלך. אז הדבר הראשון הוא הראשון – הגדר את המצלמה שלך למצב M.

ההגדרה האחרת שתרצה להגדיר פעם אחת ולכל היא מצב המדידה שלך. כולם יכולים לעבוד, אבל אני מעדיף מדידה הערכה. מדידת הערכה תביא למצלמה להסתכל על כל מה שבמסגרת ההרכב שלך (מה שאתה רואה כשאתה מסתכל דרך העינית) וייתן לך תוצאות מד על סמך הממוצע. המצלמה שלך רוצה שהכל יהיה אפור של 18%, כך שהיא תייעץ לך על סמך מטרה זו. כפי שתלמד אם תמשיך לקרוא, בעוד שזה מועיל, לעתים קרובות נרצה לקחת עצה זו עם גרגר מלח ולעשות מה שאנחנו רוצים. כי כשאנחנו שולטים בצילום, אנו בסופו של דבר חכמים יותר מהמצלמה.

ישנן שלוש הגדרות העובדות יחד כדי לקבוע את החשיפה שלך:

1 – ISO
2 – צמצם
3 – מהירות התריס

אני הולך לדבר על כל אחד בנפרד ואז לדבר על איך הם עובדים יחד. הסדר בו הם מופיעים לעיל הוא הסדר בו אני מגדיר אותם בהתחלה, אז בואו נעבוד דרכם גם בסדר הזה. הייתי מציע שיש לך את המצלמה שלך ביד כשאתה קורא את הפוסט הזה ושאתה לוקח זמן למצוא היכן כל אחת מההגדרות הללו ממוקמות ולשחק איתן קצת. קח את הזמן שלך כדי להבין באמת כל הגדרה ותוגדר להצלחה ברגע שתגיע לסוף הפוסט הזה.

1 – ISO
ISO היא הגדרה בסיסית שמשפיעה על הרגישות הכוללת של המצלמה שלך לאור. לאלו מכם שצילמו אי פעם סרטים, זה כמו מהירות סרטים. תרצה להתאים את ה- ISO שלך בכל פעם שאתה נכנס לסביבה חדשה. לא תצטרך לשנות את זה לעיתים קרובות – בדיוק בכל פעם שמצב התאורה אתה נמצא שינויים באופן דרסטי. כל מצלמה קצת שונה עם מגוון אפשרויות ה- ISO שהיא מציעה, אך הנה כמה מהחשודים הרגילים: 100, 200, 400, 800, 1600. הערך שאתה בוחר עבור ה- ISO שלך כשאתה נכנס לסביבת תאורה חדשה הוא בעצם ניחוש משכיל. אז אם אני בשמש בהירה, אתחיל עם ISO של 100, אור חיצוני מעונן 200, אור חלון מואר מקורה 400, אור מקורה טיפוסי 800, תאורה נמוכה 1600 וכן הלאה. ככל שיש לך קל יותר לרשותך, כך אתה צריך להגדיר את ה- ISO שלך נמוך יותר. הסיבה לכך היא שכל המצלמות יפיקו תמונה נקייה וברורה יותר ב- ISO נמוך יותר. ככל שה- ISO גבוה יותר, התמונות שלך גרגניות יותר יהפכו. זה נכון במיוחד עבור מצלמות נמוכות יותר ויקרות. אבל אל תעריך את ה- ISO שלך רק כדי להימנע מגרגיר. זה יגרום לך בסופו. המטרה היא לבחור את התפאורה הטובה ביותר למצב. ככה תסתיים עם התוצאות הטובות ביותר.

2 – צמצם
הצמצם שלך הוא הפתח בעדשה שלך המאפשר אור פנימה כשאתה לוחץ על כפתור התריס. מגבלות הצמצם נקבעות על ידי העדשה בה אתה משתמש. העדשות היקרות והאיכותיות ביותר מאפשרות לך להגדיר את הצמצם שלך נמוך מאוד (2.0 ומטה). זו הסיבה שאני תמיד ממליץ לך לא להשיג את עדשות הערכה שמגיעות עם גופי מצלמה דיגיטלית. עדיף לרכוש עדשות בנפרד ולהשקיע בהן קצת יותר. עדשות טובות יחזיקו לך חיים שלמים ואילו סביר להניח שתרצה לשדרג את גוף המצלמה שלך באופן קבוע באופן קבוע. עבור יורים בקאנון, 50 מ”מ 1 זה 1.עדשה 4 היא אפשרות איכותית, במחיר סביר, שאני תמיד ממליץ עליו לצלמים חדשים יותר. 1.4 בשם העדשה אומרת לך שהצמצם הנמוך ביותר אליו הוא מגיע הוא 1.4. זה נותן לך קו רוחב גדול יותר במספר דרכים, שאגיע לכאן תוך שנייה.

הדבר המבלבל במקצת הוא שככל שמספר הצמצם נמוך יותר, כך הפתיחה רחבה יותר בעדשה שלך. אז F1.4 פירושו שהצמצם “פתוח לרווחה” ו- F16 פירושו שהוא יותר פתיחת נקודת סיכה, ומאפשר מעט מאוד אור פנימה. אז ככל שמספר הצמצם נמוך יותר, כך הצמצם גדול יותר. כל כך מבלבל. לכן אני מנסה להישאר במונחים “נמוך יותר” ו”גבוה יותר “ביחס ל- F-Stop מספר במקום “גדול יותר” ו”קטן יותר “ביחס לגודל הצמצם עצמו.

הגדרת הצמצם שלך משפיעה על שני דברים: כמה אור נכנס למצלמה שלך כשאתה לוחץ על כפתור התריס ועומק השדה שלך (מה בפוקוס). בואו נדבר על שני אלה באופן אינדיבידואלי.

אחת הסיבות שאני אוהבת לצלם לרווחה עם צמצמים נמוכים היא שהיא מאפשרת יותר אור למצלמה שלי, ומאפשרת לי לצלם במצבי תאורה נמוכה יותר. תגלה שחלק מעדשות הערכה טובות רק לירי בחוץ מכיוון שאין להן אפשרויות צמצם נמוכות. כשאתה מגדיר את הצמצם שלך נמוך יותר כדי לאפשר יותר אור, אתה יכול להגדיר את ה- ISO שלך נמוך יותר ולקבל תמונות פחות גרגרניות. או שאתה יכול לירות במהירויות תריס גבוהות יותר כדי להקפיא את התנועה. אבל אני מקדים את עצמי. חזרה לצמצם. צמצם נמוך = יותר אור. צמצם גבוה = פחות אור.

הסיבה האחרת שאני אוהבת לצלם עם צמצם נמוך יותר היא שהיא יוצרת תמונות בעומק שדה קטן יותר. אז פחות מהתמונה היא במוקד. אני מסביר את שלושת הגורמים שקובעים את עומק השדה שלך בפוסט זה, ובעוד הצמצם הוא רק אחד מהשלושה, הוא מאפשר לך לקבל לא מעט שליטה על מה שיש במוקד ומה לא. אני אוהב להתמקד בנושא שלי ולאפשר לרקע ליפול לטשטוש רך כזה:

זה אפשרי רק כשאתה מגדיר את הצמצם שלך על F-stop נמוך. אנחנו לא מתכוונים להיות מפורטים יותר בעומק השדה בפוסט זה, אך אל תהסס ללחוץ על לעיל כדי לקרוא עוד!

3 – מהירות התריס
התריס שלך הוא דלת קטנה במצלמה שלך שנפתחת ונסגרת כשאתה לוחץ על כפתור התריס כדי להכניס אור פנימה. אז האור עובר דרך הצמצם בעדשה שלך ואז דרך התריס ושתי ההגדרות עובדות יחד כדי לקבוע כמה אור עובר. מהירות התריס היא כמה מהר הדלת הקטנה הזו נפתחת ונסגרת. והוא בדרך כלל בא לידי ביטוי כשבריר של שנייה: 1/80, 1/200, 1/500 וכו ‘. אבל כשאתה מסתכל על המסך בחלקו העליון של המצלמה שלך, הוא בדרך כלל רק מראה את החלק התחתון של השבר: 80, 200, 500. אז אתה יכול להניח כשאתה רואה את המספרים האלה שהם מייצגים שברים של שנייה.

זה קצת ברור, אבל ככל שמהירות התריס שלך מהירה יותר, פחות אור נכנס למצלמה, וככל שמהירות התריס איטית יותר, האור נכנס למצלמה יותר. אבל מהירות התריס משפיעה גם על הקפאת תנועה בעת צילום נושאים נעים. ככל שמהירות התריס שלך מהירה יותר, יופיעו צילומי פעולה קפואים יותר וככל מהירות התריס שלך איטית יותר, כך תוכל לראות תנועה מטשטשת בתמונות שלך. בדרך כלל 1/200 משנייה מהירה מספיק כדי להקפיא את התנועה האנושית. אבל דבר נוסף שכדאי לזכור כשאתה מגדיר את מהירות התריס שלך הוא שהתמונות שלך עשויות להיראות מטושטשות מכיוון שאתה זז. כלל האומץ שלי כשאני מצלם כף יד (אין חצובה) הוא שאני לא הולך מתחת 1/80 שנייה. זכור את זה לעת עתה, ואני אחזור לזה תוך דקה כשאנחנו מפגיש בין שלושת המשתנים.

אז עכשיו אתה יודע את היסודות של מה הם ISO, צמצם ומהירות התריס וכמה מהדרכים בהן ישפיעו על התמונה הסופית שלך. אני מקווה שלקחת זמן בזמן שקראת את הפוסט הזה כדי להבין כיצד להגדיר כל אחת מההגדרות הללו במצלמה שלך. עכשיו בואו נדבר על האופן בו שלושתם עובדים יחד כדי לקבוע כראוי את החשיפה שלך.

למטרות מעשיות, אני הולך לשתף כיצד אני מגדיר את ההגדרות שלי כשאני מתחיל לצלם בסביבה חדשה. זה מה שאני עושה ומה הייתי ממליץ:

1 – הגדר את ה- ISO שלך באמצעות הניחוש הטוב ביותר על בסיס אור זמין.
שוב, ISO הוא ניחוש משכיל וצריך לשנות אותו רק כשאתה נכנס למצב תאורה חדש. בעזרת התיאורים שלי המפורטים לעיל, בחרו ב- ISO והגדרו אותו. אתה תמיד יכול לחזור ולהתאים את זה אחר כך.

2-הגדר את הצמצם שלך על סמך מה שאתה רוצה שעומק השדה שלך יהיה.
כמו שציינתי לעיל, אני אוהב לצלם פתוח לרווחה ולטשטש את החזית והרקע של התמונות שלי כך שהנושא יהפוך למוקד חזק עוד יותר. אז בדרך כלל אני יורה בצמצם הנמוך ביותר בהגדרת העדשה שלי. בדרך כלל, החריג היחיד לכלל זה הוא כאשר אני מצלם דיוקנאות קבוצתיים.

3-הגדר את מהירות התריס שלך לאפס את המונה שלך במצלמה.
אז תסתוב איתי כאן. עיין דרך העינית שלך. ראה את המטר הקטן שנראה כך לאורך החלק התחתון או הצד של המסך שלך?

כשאתה מכוון את המצלמה שלך למשהו ולחץ על כפתור התריס שלך באמצע הדרך, זה אמור להיות סימן קטן שמראה לך איפה אתה נמצא במטר זה. מרכז המונה הוא המקום בו אתה רוצה ליישר אותו. אז אם הסימן מימין, זה אומר שאם אתה מצלם את התמונה עם ההגדרות הנוכחיות שלך, התמונה תוחלף יתר (יותר מדי אור); ואם הסימן משמאל למרכז, זה אומר שאם אתה מצלם את התמונה עם ההגדרות הנוכחיות שלך, התמונה לא תהיה חשופה (לא מספיק אור). אז נסה את זה. עיין דרך העינית שלך, ושנה את מהירות התריס שלך ושים לב כיצד הסימן נע קדימה ואחורה לאורך אותו מטר במצלמה. שנה את מהירות התריס שלך עד שהסימן נכתב במרכז (או באפס).

4-בדוק שוב את מהירות התריס שלך כדי לוודא שהיא אינה נמוכה מ- 1/80.
לאחר אפס את מד המצלמה שלך, בדוק את מהירות התריס שלך. האם זה 1/80 או מהיר יותר? אם לא, תרצה לחזור ל- ISO או לצמצם (או לשניהם) ולהתאים אותם על מנת להכניס יותר אור למצלמה שלך. הסיבה לכך הוזכרה לעיל. זכור? אם אתה מגדיר את מהירות התריס שלך נמוכה מ- 1/80 שנייה, אתה מסתכן בטשטוש תנועה בגלל התנועה שלך. אז אם מהירות התריס שלך נמוכה מ- 1/80, יש לך שתי אפשרויות. או הגדל את ה- ISO שלך, או הורד את הצמצם שלך (או שניהם!). לאחר שתעשה זאת, אפס את מטר המצלמה שלך פעם נוספת ובדוק אם זה מאפשר למהירות התריס שלך להעלות מעל 1/80. אם זה קרה, אתה זהוב! אם אתה משתמש ב- ISO הגבוה ביותר שהמצלמה שלך מאפשרת, והצמצם הנמוך ביותר שהעדשה שלך מאפשרת, ואתה עדיין זקוק למהירות התריס הנמוכה מ- 1/80 כדי לאפס את המונה שלך, זה אומר שאתה צריך ציוד שונה (מצלמה או עדשה טובה יותר המאפשרת איזוסים גבוהים יותר או צמצמים נמוכים יותר) או שאתה צריך להוסיף פלאש כדי לקבל קצת אור נוסף. האפשרות הסופית היא שתוכלו להשתמש בחצובה ולירות במהירות תריס איטית יותר.

פו! אוקי – הפוסט הזה הולך ונמשך זמן רב. מקווה שאתה מסתובב איתי. יתכן שתרצה לקחת הפסקה ולתרגל צילום בכמה תרחישים שונים בשיטת 4 שלבים לעיל. צלם כמה תמונות ותראה איך הם נראים. יש עוד דבר אחד שאני רוצה לכסות בפוסט הזה, אבל זה יהיה נהדר עבורך לשלוט הכל עד לנקודה זו לפני שאשתף יותר כדי שלא אבלבל אותך יותר מדי :).

זכור כשדיברתי על מדידת הערכה למעלה, ואיך המצלמה שלך מייעצת לך באילו הגדרות להשתמש בהתבסס על כך שרוצה שההרכב שלך יהיה 18% אפור? זה מה שזה עושה עם סימן המצל המצלמה. זה נותן לך המלצה. אבל מכיוון שיש לנו מוח ויכולים להשתמש בהם באופן אידיאלי בזמן הצילום, ישנם כמה מצבים בהם לא נרצה לקבל את ההמלצה הזו, אלא נרצה לחשוף את הדימוי או תתחלף על עצמו (על פי מד המצלמה שלנו) חושף כראוי הנושא שלנו. רוב הזמן, צילום עם הגדרות הגורמות למד המצלמה שלך לאפס הם בסדר, אך אלה הם החריגים:

1 – כשיש חלון ברקע
אם אתה מצלם בתוך הבית וההרכב שלך כולל נושא עם חלון מאחוריה. זכור, המצלמה שלך לוקחת בחשבון את הכל במסגרת בעת קביעת חשיפה מומלצת. בתרחיש זה, לא אכפת לנו לחשוף כראוי את הטבע בחוץ בצילום, אנו רוצים שהנושא שלנו יחשוף נכון. אז במקום לשנות את סימן המונה עם האפס המרכזי, קו אותו עד ל- +1 (הסימן הגדול הבא מימין למרכז. סימני הקרציות הקטנים יותר מייצגים שליש של עצירה.) אז אתה מגלה יותר מדי על ידי עצור אחד בכל פעם שאתה יורה עם חלון ברקע.

2 – כאשר הנושא שלך מואר בחזרה, או שיש רקע בהיר יותר
בפוסט הזה אני מדבר על סוג התאורה האהוב עלי ביותר למקם נושאים בחוץ – תאורה אחורית. כשאני משתמש בתאורה אחורית, אני בדרך כלל מחזה יתר על המידה על 1/3 – 1 עצירה מלאה. לנבדקים תמיד יש אור שיער בגלל השמש שמדליקה אותם מאחור, ואני רוצה לשים יתר על המידה את אור השיער הזה כדי לחשוף את הנבדקים כראוי. באופן דומה, אם יש לך את הנושאים שלך בצל והרקע הוא שמש מלא (מצב התאורה הגרוע ביותר שלעולם לא הייתי ממליץ לצלם בו) תרצה לחשוף יתר על המידה על פי מד המצלמה שלך על מנת לחשוף כראוי את הנבדקים שלך.

3 – כאשר הנושא שלך בעיקר לבן
אם אתה מצלם מקרוב של פרט שמלת כלה או נושא על קיר לבן, תרצה להחריד יתר על המידה בכ- 1 עצירה מלאה. הסיבה לכך היא ששוב, המצלמה שלך רוצה שהלבן יהיה אפור של 18%, כך שהיא תיתן לך המלצה לגרום לה להיראות אפור ולא לבן.

4 – כאשר הנושא שלך שחור בעיקר
אם אתה יורה מקרוב של חליפה שחורה, או זריקה קבוצתית של חתנים לבושים בשחור, תרצה לבטל את המוח בסביבות 1 עצירה מלאה. הסיבה לכך זהה לעיל – המצלמה שלך תרצה להפוך את השחור לאפור. אז אתה צריך לפצות על זה ולהיות חכם יותר ממה שהוא :).

אני מקווה שמצאת את הפוסט הזה מועיל! הדבר היחיד שנותר לעשות הוא להתאמן. תרגול. תרגול. אם אתה חוזר על שיטת 4 השלבים לעיל בעת הגדרת ההגדרות במצלמה שלך בכל פעם שאתה נכנס למצב חדש, ותעשה זאת שוב ושוב, תקבל את זה. וזה יהפוך במהרה לטבע השני. לעיתים רחוקות אני חושב במודע על הגדרות המצלמה שלי; התאמות אלה הפכו לי יותר פעילות תת -מודעת. אז צאו לשם ותרגלו! ואל תהסס להשאיר את כל השאלות שיש לך בתגובות למטה!

———-> רק פתיחת עסק הצילום שלך? לחץ כאן כדי להוריד רשימה בחינם של 50 יעדים לשנה הראשונה שלך בעסקים זה בטוח ייתן לך כמה רעיונות כדי להתחיל ברגל ימין!